KB -95 - My Dimmer/Relay Melted - Vad händer?

Detta är förmodligen den vanligaste orsaken vi har sett och den kan lätt undvikas. Varje enhetsmanual har ett eller flera kopplingsscheman som visar hur man installerar enheten korrekt.

Vi gör också vårt bästa för att behålla våra Bibliotek med programanteckningar uppdaterad med flera kopplingsscheman för olika scenarier.

Ta dig tid att läsa igenom alla instruktioner och identifiera all befintlig kabeldragning – skynda inte med installationen förrän du är helt säker på att du har förstått schemana!

Vid tveksamhet, kontakta oss eller ring en elektriker!

Det är viktigt att enheten installeras i en lämpligt djup väggdosa (dosa), så att det finns utrymme för enheten att avleda värme och att befintliga kablar inte kläms eller sträcks. I de flesta fall rekommenderar vi en låda som är minst 45 mm djup.

Det är också värt att notera att de flesta enheter rekommenderar direkt skydd med en säkring – om du har utrymme i eluttaget eller i väggutrymmet kan du överväga något liknande detta med en 1A snabb glas-säkring som detta.

Vissa användare överskrider oavsiktligt den maximala belastningseffekten utan att veta om det. Det beror på att de flesta dimmers/reläer är klassade för X watt för Resistiva belastningar endast.

Till exempel är lysdioder, lysrör och lågeffektslampor (med en elektronisk transformator) inte enkla resistiva belastningar, de kan generera stora toppar i sina strömbehov - ibland så mycket som 10 till 20 gånger deras faktiska klassificering men vanligtvis runt 5 gånger så mycket.

Så om du har en enhet som klarar 1500 watt (som en kanal på Fibaro tvåkanaligt relä) du kanske tror att det kan hantera 1500 watt lysdioder men du har fel på grund av ovanstående.

Därför rekommenderar vi att sänka betyget till ungefär 20 % av enhetens maximala klassificering för dessa typer av belastning.

Speciellt fluorescerande laster är kända för att generera enorma startströmmar när de startar. Med tiden kan detta orsaka att reläkontakterna svetsas ihop på grund av ljusbågar.

Vi rekommenderar alltid att använda reläer med fluorescerande belastning, men även då kan inkopplingsström orsaka problem, så vi rekommenderar att man använder den högsta möjliga klassificeringen, till exempel Fibaro 1 * 2,5 kW.

Alternativet skulle vara att köpa ett "solid-state"-relä som går mellan utgången på ditt relä – låt oss säga att det är ett Fibaro Relä - och lasten: den Fibaro slår på halvledarreläet, vilket i sin tur slår på lasten. Halvledarreläer är immuna mot startström och kommer inte att drabbas av de problem det orsakar.

För att bättre förstå varför detta kan vara skadligt för din enhet behöver vi titta på vad som händer när en glödlampa går sönder.

Under en glödlampas livslängd blir elementet tunnare och tunnare till den grad att det så småningom går sönder vid den tunna ytan.nest punkt - denna punkt kommer att smälta precis före brott.

Resistansen i överhettningselementet kommer tillfälligt att vara mycket låg och en strömtopp orsakas. Vanligtvis i en "normal" krets utan hemautomationsenheter kommer detta att utlösa en MCB, RCD eller RCBO på en typisk 6A belysningskrets, så det är lätt att se att denna strömtopp kan vara mycket hög!

Så med det i åtanke och med tanke på specifikationerna för en Fibaro Dimmer 2 till exempel, som är klassad för maximalt 1,1 A (250 W plus/minus), vi kan se att detta potentiellt blir en svag punkt vid en strömtopp eftersom den potentiellt kan träffas med upp till 1400 W innan brytaren löser ut.

Man skulle kunna hävda att i en ideal värld borde varje dimmer/relä skyddas av en säkring i ledningen med en lägre klassificering än den maximala klassificeringen – men uppenbarligen gör eftermonteringen av dessa enheter det lätt att glömma att de är "apparater" i sig.

Som framgår av ovanstående kan risken för att den här typen av incidenter inträffar minimeras avsevärt genom att följa dessa bästa metoder.

Enligt vår mening är det värt att "göra jobbet ordentligt" bara för sinnesroens skull!